Wymiana akumulatora 1.4?

[Zobacz Profil mczelny2401]

Pewnie i 7A wystarczy ale chciałem taki z zapasem. Jeśli chcesz mieć podgląd ładowania i parametrów w telefonie to pamiętaj o wersji z bluetooth , bo ja akurat z tego korzystam

-- 10 listopada 2022, 21:25 --

[Zobacz Profil szczepan]

A co z kodowaniem ? Spec ze sklepu z akumulatorami (sprzedaż i montaż) twierdzi, że nie trzeba nic kodować. To tylko naciąganie na kasę przez ASO.Twierdzi również, że samochód sam się uczy nowego akumulatora i choć mogą się zaświecić kontrolki po montażu to po kilku kilometrach wszystkie gasną i jest ok. Czy ktoś potwierdzi ?

[Zobacz Profil wesol]

[quote="Yamakasi"][/quote] wiesz co ten co ci tak gadał to chyba nie ma bladego pojęcia albo mówi to co mu na rękę. To z czego ma większą kasę. Moll to o niebo lepsza marka jak varta. Bosch i varta to owszem te same aku. Z tym że np ori aku agm sygnowany znaczkiem VW audi to też varta ale z surowszych restrykcji. W kodowaniu nowego aku nie chodzi o ustawienie pojemności bo nie otontu chodzi tylko o to żeby system wykrył że ma na pokładzie aku nowy. Owszem musi być też zakodowane xo włożyłeś czy zwykły Ca Ca czy efb czy agm. Pojemność to czy 68 czy 70 czy 74Ah nie ma tu znaczenia.
Ładowanie aku czy przed klemach czy za klemach minusiwa też nic nie zmienia. Tam w tej kłamie nie ma elektroniki z NASA.

[Zobacz Profil Yamakasi]

A co z kodowaniem ? Spec ze sklepu z akumulatorami (sprzedaż i montaż) twierdzi, że nie trzeba nic kodować. To tylko naciąganie na kasę przez ASO. Twierdzi również, że samochód sam się uczy nowego akumulatora i choć mogą się zaświecić kontrolki po montażu to po kilku kilometrach wszystkie gasną i jest ok. Czy ktoś potwierdzi ?

Każdy mówi, że kodowanie musi być. Są 4 pola. 1. typ aku (EFB I AGM) ustawia się na fleet. 2. numer seryjny, wystarczy zmienić jedną cyfrę - wtedy komp wie, że ma nowy akumulator. 3. Producent (trzy znaki) dla Varty to VA0 a dla Moll MLT (o ile pamiętam). 4. Pojemność - u mnie było 69Ah teraz mam 70Ah.

Wszędzie gdzie czytałem i oglądałem, programowanie jest potrzebne aby wskazać jaki typ ładowania samochód ma zastosować. AGM się ładuje inaczej niż np kwasiaka. Numer seryjny to wskazanie, że samochód ma nowy akumulator. Reszta to raczej pic na wodę. Jeśli wymieniasz aku 1 do 1 to może i nie trzeba kodować, ale z tego co czytałem, komputer zapamiętuje stan nałodowania SOH I SOC akumulatora i może ale nie musi odpalić S/S itd.

wiesz co ten co ci tak gadał to chyba nie ma bladego pojęcia albo mówi to co mu na rękę. To z czego ma większą kasę. Moll to o niebo lepsza marka jak varta. Bosch i varta to owszem te same aku. Z tym że np ori aku agm sygnowany znaczkiem VW audi to też varta ale z surowszych restrykcji. W kodowaniu nowego aku nie chodzi o ustawienie pojemności bo nie otontu chodzi tylko o to żeby system wykrył że ma na pokładzie aku nowy. Owszem musi być też zakodowane xo włożyłeś czy zwykły Ca Ca czy efb czy agm. Pojemność to czy 68 czy 70 czy 74Ah nie ma tu znaczenia.
Ładowanie aku czy przed klemach czy za klemach minusiwa też nic nie zmienia. Tam w tej kłamie nie ma elektroniki z NASA.

No akurat coś chyba jednak facet wiedział bo jakoś moja Varta (sprawdziłem na zdjęciu) w przedlifcie jeździ do dziś u nowego właściciela i nic się nie dzieje. U mnie po 2 latach z hakiem zdechł Moll. Testy robili przy mnie. Rodzice mają w T-Roc'u aku od Bosch'a i też działa wesoło i trzyma napięcie. Może ja miałem pecha ale Moll'a nie chcę. Jeszcze mi się nie zdarzyło aby w tak młodym aucie wymieniać akumulator. W Fabii II którą miałem sprzedałem dobre 6 lat temu przyjacielowi wymieniłem akumulator na Vartę bo mieszkałem za granicą i aku padło całkowicie. Też jeździ i jeść nie woła.

Lepiej. Myślałem, że aku się rozładowało, bo chwilę nie jeździłem autem. Przegoniłem (zanim pojechałem sprawdzać aku) auto Krk-Tarnów-Krk (pogrzeb) i po kilku godzinach (stypa) podłączyłem miernika a tam 11,9V. No chyba to nie jest normalne?

Czy varta jest dobra czy nie - nie wiem. Aku z pierwszego montażu wytrzymał tyle ile miał gwarancji (2 lata) i padł więc z tą jakością bym był ostrożny. Dla mnie najwyższa jakość to Yuasa i Panasonic (seria Caos - niedostępne w EU) ale nie mieli na stanie w odpowiednim rozmiarze.

I tak ta Varta będzie lepsza bo raz, że jest wykonana w technologii AGM (powinna więcej wytrzymać) a dwa, że jest nowa. Moll ewidentnie miał wadę. Podobno Banner jest też bardzo dobry ale zapomniałem o nim.

[Zobacz Profil Oracle]

Dla mnie najwyższa jakość to Yuasa i Panasonic (seria Caos - niedostępne w EU)

Ta "najwyższa jakość" montowana jest fabrycznie w Mazdach... Często bywa, że te akumulatory nie są w stanie wytrzymać tam do końca gwarancji, toteż chyba jednak nie jest aż tak rewelacyjnie... Jeżeli ktoś nie wierzy - niech sobie poszuka na stosownym forum.

[Zobacz Profil Yamakasi]

No ja miałem Yuasę i Panasonica i dawały radę w mojej Hondzie w największe mrozy (-35 st). Na Yuasie zrobiłem 60 kkm zanim sprzedałem auto a na Panasonicu ponad 100 kkm - do czasu kiedy jakiś facet skasował mi auto na Glapińskiego czyli od dupy strony.

U rodziców (moja wina) jest Exide i trzyma idealnie 12,34V z kamerą w trybie parkingowym (MIO J85) i nie ruszany od prawie 4 dni. Auto starsze (pierwszy wypust T-roc'a jeszcze bez GPF).

Z tymi wyśrubowanymi normami to byłbym co najmniej ostrożny. Norma jest po to aby ją spełnić w momencie sprzedaży a potem wywalone. Kiedy tik VAG podpisywał umowę z Bridgestone czy innymi dostawcami dał jakieś normy ale nie chciał przepłacać za cześci, więc to się zaoszczędzi albo tam. Z naszej perspektywy parę groszy to nic ale w skali dostawcy i VAG to są miliony.

Znam jeden przypadek kiedy części oryginalne były lepsze niż zamienniki - Honda. Paski, pompy, uszczelki etc. Ludzie wymieniali rozrząd z ori po 200 kkm i nic się nie działo (wiem - przegięcie). Zakładali aftermarket - i paski gatesa umiały się rwać a pompy puszczać na uszczelniaczach.

U mnie w aucie dwumasa była robiona na gwarancji bo się tłukła (ca. 8000km). Tak jest z tymi normami i wysoką jakością. W VAG z tymi częściami to bywa mega różnie. Świecę kupię u NGK bezpośrednio (50% taniej), filtry też (zresztą już od dawna sam zmieniam). Do tego leję 0W30 (lub 5W30) bo żal mi silnika dla 0W20 i LL. Wszystko jest tak projektowane aby dotyrać do końca gwarancji i zdechnąć.

[Zobacz Profil Oracle]

No ja miałem Yuasę i Panasonica i dawały radę w mojej Hondzie w największe mrozy (-35 st). Na Yuasie zrobiłem 60 kkm zanim sprzedałem auto a na Panasonicu ponad 100 kkm

Być może, ale obecnie wszystko schodzi na psy. Pewnie nie bez znaczenia jest tu kretyński algorytm ładowania akumulatorów Mazdy, który zakłada jak najmniejsze ładowanie po to, aby mniej obciążać silnik (mniejsze spalanie). Jest to tym bardziej idiotyczne, że przez takie podejście ich system Stop&Start (i-stop - wg ich nomenklatury) jest rzadko kiedy "gotowy" (abstrahując od tego, czy ktoś tego chce, czy nie). Czyli z jednej strony mają mniejsze spalanie, bo nie doładowują akumulatora, a jednocześnie spalanie jest większe, bo silnik nie jest wyłączany - ot, taka japońska filozofija.

Jeżeli zaś chodzi o wymagania, jakie ma VAG odnośnie nowych akumulatorów, to swego czasu jeden akumulatorowy youtuber (którego nazwy tu nie wymienię) o tym opowiadał i chyba jednak jakość baterii montowanych w fabryce jest inna niż tych ze sklepu.

[Zobacz Profil Yamakasi]

No na pewno jest inna - u mnie zdechł

-- 14 listopada 2022, 13:03 --

Ok. Jeszcze jeden mały update.

Szukałem, pisałem etc i oto do czego doszedłem (może nada się na jakiś poradnik).

1. W naszych autach można montować AGM ale... Po pierwsze AGM nie za dobrze znosi wysokie temperatury (powyżej 50 stopni) i to (poza innymi zaletami jak zmiana rozkładu mas) powoduje, że rzadko montuje się w komorze silnika. Problem polega na tym że AGM ma specjalne zawory VRLA (stosowane tylko w automotive bo AGM do zastosowań stacjonarnych można uzupełniać ale znowu one nie cierpią na duże wąchania temperatur), które utrzymują lekko podwyższone ciśnienie potrzebne dla pracy ogniw i w razie podniesienia temperatury upuszczają gaz, co powoduje spadek wydajności akumulatora kiedy ten się ochłodzi - tzw. osuszenie mat.

Są magicy, którzy to niby uzupełniają no ale to nie to samo co lanie wody w starej Centrze. Dodatkowo w naszych autach (a na pewno w moim) jest ta izolacyjna skarpetka i musze przyznać, że robi robotę, ale nie da ona nam pewności, że jak będzie na zewnątrz 35 stopni to będzie aż tak skuteczna. Wielu producentów (np Mercedes) tak lokuje baterię aby była daleko od silnika i żeby miała "chłodno". U nas aku nie leży na silniku ale sprawdziłem i chłodno tam nie jest. Jednym AGM pracuje ok w dieslu ale inni narzekali (seatcupra.net). Ogólnie AGM jest trwalszy ale podobno producenci szybko umieją sprawdzić dlaczego doszło do uszkodzenia akumulatora przez wygotowanie elektrolitu.

2. Dlatego też powiedziałem sobie, że pier... i zmieniłem na EFB od Bannera. Dobra marka, typ akumulatora przystosowany do tego miejsca i większa pojemność (zamiast 69Ah w oryginale i 70Ah w Varcie AGM mamy 75Ah). Różnica to moc rozruchowa i tutaj AGM bryluje ale różnice nie są aż tak znowu duże a my nie mamy diesli a i temperatury w Polce to nie Syberia. Dodatkowo AGM lepiej się sprawdza w autach w których mamy S/S z dodatkową rekuperacją (akumulator AGM może oddać ale i przyjąć większą ilość energii w krótkim czasie). Oczywiście w zwykłym S/S też da radę, ale np u mnie wyłączyłem to dawno temu w diabły.

3. Pisałem do Bannera i Varty. Banner odpowiedział natychmiast i stwierdzili, że z ich testów wynika, że AGM, oczywiście będzie pracował (nawet zwykły kwasiak da radę, choć przy S/S pewnie padnie po roku) ale temperatury będą w sposób stały skracać jego życie. Tutaj podesłali mi ich artykuł https://www.bannerbatterien.com/en/Battery-knowledge/71-Upgrading-EFB-to-AGM-start-stop-car-battery

Podąłem im wszystkie dane mojego auta i zalecili z całą stanowczością EFB, pomimo że jest tańszy. Wybuchnąć nic nie wybuchnie ale z drugiej strony akumulator lubi paść w najmniej odpowiedniej chwili.

4. Co do programowania baterii. Tutaj też Banner się postarał i powiedzieli, że ich urządzenia serwisowe mają możliwość generowania kodu BEM, jednakże kiedy zapytałem się jak kodem BEM wskażę pojemność akumulatora (BEM takie informacji nie zawiera) to facet trochę się zreflektował i napisał, że w takim wypadku trzeba robić przez kodowanie i adaptację, ale, że jest to paradoksalnie sprawa drugorzędna, gdyż ładowanie w aucie trwa do osiągnięcia albo odpowiedniego napięcia albo natężenia ładowania. Zapytałem się, czy kodowanie przez adaptację zrobi to samo, na co on, że tak.

5. Kodowanie (zgodnie z tym co wyszukałem po sieci i dowiedziałem się od Bannera i Mr akumulator - pisałem do nich) najlepiej zrobić specjalnym urządzeniem jaki mają taki sklepy albo przez VCDS lub OBD11. Oczywiście ja dowiedziałem się, że żeby zrobić adaptację trzeba mieć Pro .
Tak czy siak potrzeba następujących danych aby to ustrojstwo zaprogramować:
A. Pojemność baterii - wiadomo gdzie szukać.
B. Producent (dla Varty - VA0, Banner BA2, Moll - MLT, Exide - TU3 etc). Nikt nie ma pojęcia czy ma to jakikolwiek wpływ na proces ładowania baterii i niemal wszyscy w tą powątpiewają. Akumulatory danych typów ładuje się niemal tak samo lub nawet tak samo. Proces jest jasny i sam proces ładowania jest opisany w innej sekcji (poniżej).
C. Typ ładowania. Z wszystkich forów i grup wynika, że dla EFB i AGM zostawiamy domyślną wartość - fleets. Nie wie co to znaczy (po angielsku runo) ale zarówno VAG'i wyposażone w EFB jak i AGM mają tą wartość wbitą. Niektórzy zmieniali na Binary-AGM ale niektórzy patrząc na proces ładowania (ludzie mają ciekawe hobby) bardziej wskazuje to na akumulatory AGM ale spiralne (cokolwiek by to nie było).
D. Numer seryjny. Tutaj albo wbijamy numer nowej baterii albo po prostu zmieniamy jedną cyfrę w starym nr seryjnym. Z tego co wyczytałem, dajemy znać autu i komputerowi, że ma nowy akumulator i ma na nowo, "nauczyć się" ładowania baterii, badając wewnętrzną oporność mierząc SOH i SOC etc.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że urządzenia które mają w sklepach (kodują identyczne pola jak OBD11 i VSDS) są brandowane i nawet jak kupimy Vartę a kodować będziemy urządzeniem od Exide pokaże nam się wartość TU3 (czyli właśnie Exide). Wydaje mi się, że to ułatwienie dla ASO, kiedy diagnozują auto co jest w aucie. Warto też sprawdzić co się wbiło do kompa. U mnie ichniejsze urządzenie wbiło 188Ah (hahahaha), na szczęście sprawdzili i poprawili. sprawdziłem za pomocą mojego OBD11 i było ok.

[oczkolek]

chyba jednak jakość baterii montowanych w fabryce jest inna niż tych ze sklepu

A to jest akurat prawda. Nawet u tego samego producenta. Wystarczy porównać wagowo.

[Zobacz Profil Yamakasi]

Kiedyś porównywało się zasilacze komputerowe po wadze. Jak był ciężki to był lepszy bo nie oszczędzali na zwojach i innych elementach ale jak się okazuje doskonały zasilacz nie musi ważyć tony (ok jakieś modecomy za 50 zł to nic nie ważą).

Różnice w wadze akumulatorów są niewielkie pomiędzy producentami i oczywiście większa waga może wskazywać na to że w aku mamy więcej ołowiu ale jak widać u Mr. akumulatora który waży akumulatory różnice nie zawsze przekładają się na jakość akumulatora. Waga to nie wyznacznik absolutny. Dopiero testy mogą coś pokazać, a najlepiej porównać dwa identyczne modele baterii i sprawdzić jak powtarzalne są. Wystarczy zmienić mieszankę kwasu z wodą. Z jakiegoś powodu aku Varty i Bosch pochodzące z tej samej linii produkcyjnej różnią się prądami i parametrami na testach.

Trzeba brać sprawdzone marki, mające dobre opinie. To tak jak z olejem, trzeba kupować sprawdzone marki i dbać.

[Zobacz Profil kapitan silver]

A co z kodowaniem ? Spec ze sklepu z akumulatorami (sprzedaż i montaż) twierdzi, że nie trzeba nic kodować. To tylko naciąganie na kasę przez ASO.Twierdzi również, że samochód sam się uczy nowego akumulatora i choć mogą się zaświecić kontrolki po montażu to po kilku kilometrach wszystkie gasną i jest ok. Czy ktoś potwierdzi ?

Potwierdzam. Nic nie kodowałem i trzy lata już jeżdzę.

[Zobacz Profil Yamakasi]

Kontrolki rzeczywiście zgasną (np od kiery gdzie trzeba zaręcić od "bandy do bandy"). Pełna zgoda.

Muszę też przyznać, że samochód przez ładowanie i rozładowywanie "uczy się" akumulatora za pośrednictwem BMS. Natomiast z tego co czytałem i rozmawiałem z wieloma osobami trzeba komputerowi dać impuls do tego, że ma nowy akumulator. Jeśli stary nie był w stanie się doładować z racji zużycia to nowy będzie ładowany na zasadach starego. Czy komp się nauczy nowych parametrów ładowania. Trudno orzec.

U mnie po zainstalowaniu nowego aku i zmianie seriala (wystarczy o jedną cyfrę) prąd natychmiast podskoczył do 14+ V. Potem jak jechałem widziałem, że aku się rozładowywuje, żeby potem znowu ładować na pełen gwizdek. Teraz akumulator pokazuje mi stan naładowania 99%. Nie wiem jakie algorytmy tym rządzą ale BMS w aucie oblicza jaką realną pojemność ma aku. Po coś to jest.

Ja zaprogramowałem i jest ok. Jak działa bez - super. Ja jednak mam uczulenie na wszelkiego rodzaju BMS'y i jak coś niby jest wymagane to się nie kłócę.

[Zobacz Profil wesol]

Nauczy się. Tylko potrwa to zapewne z 50 odpalen auta i jakieś 2000 km.

[Zobacz Profil Yamakasi]

Nauczy się. Tylko potrwa to zapewne z 50 odpalen auta i jakieś 2000 km.

Ostatnio mało jeżdżę ale może coś w tym być.